Открыть =КАК ВЫРАЩИВАТЬ ПЕТУНИИ

Петуния растение многолетнее, но выращивающееся как однолетник, поскольку в наших температурных условиях не зимует. В связи с этим замечательным фактом каждый год поднимается проблема высевания и выращивания рассады. Я не буду писать титанический заумный труд с научными выкладками, просто поделюсь своим опытом в этом вопросе. Т.е. как это делаю я, что предпочитаю и почему. Не претендую на истину в последней инстанции, может быть, где-то допускаю ошибки. Всегда готова выслушать советы и рекомендации.

Во-первых, выбор семян. Петуния переживает настоящий бум и расцвет благодаря успехам селекции. Количество и разнообразие гибридов F1 удовлетворит самые взыскательные требования. Мой совет – внимательно читайте упаковку. Семена не должны быть просроченными, чем больше у них срок годности, тем лучше. Не очень доверяйте терминам, типа, флорибунда, мультифлора и т.п. Во-первых, это слишком общая характеристика, а во-вторых, с применением данных терминов у наших производителей и упаковщиков, на мой взгляд, некоторые траблы. Кроме того, если вы не специалист, не очень хотите лезть в дебри, то вам нет смысла запоминать все это. Просто прочтите описание, данное производителем и поймете – это то, что вам нужно или не совсем. Всегда пишется характеристика роста (каскады, кустовые, длина плетей, высота, диаметр цветка и т.д.). Этого вполне достаточно, чтобы определиться. И нужно помнить о достаточно простой закономерности – махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую насыщенность цветения. Если решите собрать с ваших петуний семена к концу сезона, то учтите, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может вырасти что угодно: и цветки, такие же, какие имело исходное растение и совершенно неизвестно какого окраса. Признаки расщепляются.
Все, семена себе подобрали. Далее начинается посев.

К выбору грунта для посева я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, не стерилизую и не прыскаю. Предпочитаю торфяные таблетки. Мне так удобнее, позволяет не заморачиваться с пикировкой.
Сеять предпочитаю в феврале-марте. Тем, кто не обладает подсветкой (хорошей подсветкой!) не стОит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество освещенности сеянцам, что будет сказываться на их развитии. В результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, поскольку качество жизни в детском возрасте у любого живого существа сказывается потом всю жизнь. Понятно, что в марте им уже гораздо комфортней, поэтому, получив хороший старт, они хорошо продолжат. Даже при наличии натриевых ламп я стараюсь сдвинуть время посева как минимум к концу февраля, а лучше на начало марта (если терпения хватает ).
Семена петуний никак не обрабатываю. Они очень мелкие, высеваю на поверхность субстрата, не присыпаю грунтом, опрыскиваю из пульвера и закрываю пленкой. При высеве в таблетки не опрыскиваю водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в тепличку. Теплицы стоят на подоконниках, чуть свешиваясь одним краем с них. Таким образом они хорошо согреваются потоком восходящего теплого воздуха от батарей. Температура внутри теплички держится порядка 25 градусов.

Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько смочилась водой и начала оплывать/терять форму. Для оказания помощи семечку зубочисткой слегка придавливаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, чтобы нарушить её целостность.

Даже если сею не в таблетки, а в плошки – каждую семечку кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно высыпав их на белый лист. Трудоемко, но позволяет вырастить довольно одноразмерную рассаду в будущем, потому как они не мешают друг другу, не всходят страшным и запутанным лесом, где один угнетает другого и разодрать их потом для пикировки тоже проблема.
Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые всходят дольше.

Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обычной комнатной градусов в 20) и начинать «гулять». Тепличные условия – это, конечно, хорошо, но они должны привыкать к более агрессивным условиям окружающей среды. Там более низкая влажность и более низкие температуры. Начинаю с открытия крышки теплицы на несколько минут. Постепенно время «прогулок» увеличивается. Когда сеянец окрепнет - крышка убирается совсем.

Все это время, т.е. с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточной подсветкой.
Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикировку. Пикировка у меня специфическая и называю я её утоплением. Дело в том, что ращу всегда в таблетках, что освобождает меня от необходимости перетаскивать сеянцы в какие-то другие емкости.

Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края у которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлика) я утапливаю сеянец в эту же влажную таблетку по самые листики. А именно: делаем палочкой накол в центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на нижнюю часть, переходящую в нитеобразный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие. Палочкой же подгребли несколько крошек грунта, чтобы росток был обжат им. Все.
В результате сеянец не представляет собой длинную голенастую и падающую во все стороны нитку и растит дополнительные корешки на заглубленном стебельке.

На этой стадии начинаю делать закаливания, а подсветку оставляю часов на 16-18. Закаливания, т.е. постепенное снижение температуры до 14-16 градусов и длительности её воздействия, позволяет рассаде вырасти компактной, кустистой и крепкой, сконцентрироваться на развитии подземной, а не наземной части. Я добиваюсь этого простым открытием балконной двери на все больший период времени. Мне проще, поскольку комната, где растет рассада необитаема.

Пользоваться препаратами типа Атлета не привыкла. На мой вгляд, температура и досветка и так дают прекрасные результаты.Проделывая вышеуказанные процедуры получаем вот такой результат:

Растения такой степени развития, как на фото выше, уже можно подкармливать. Стимуляторами, гормонами, эпинами и цирконами не пользуюсь. Может, зря, но не лежит у меня к ним душа. Только удобрения, свет и температура. Подкормки делаю по листу (из пульверизатора) удобрением с большим содержанием азота (больше, чем фосфора и калия). Если очень сильно обобщать - азот отвечает за рост зеленой массы. Схема подкормок - по рекомендации производителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. Сейчас им это пока не нужно.
Когда у растения становится хорошо виден центральный побег – прищипываю. Щипаю всех кроме ампелей. Некоторые считают это бесполезным, потому как правильно выращенное растение кустится само. На мой взгляд, это все же помогает пробудить пазушные почки и сделать куст более пышным.

Далее следует перевалка в более крупную посуду (одноразовые пластиковые стаканы объемом 400мл). Иногда я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Однако, более правильным считаю сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии.Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.

Закрыть

Открыть =КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЛОБЕЛИИ

Для выращивания рассады вам потребуются: лоточки или формы из-под яиц, плоские ящики, плодородный грунт, полиэтиленовая пленка или стекло, семена, лейка с ситечком. Грунта для посева семян надо не много.

Семена лобелии очень мелкие. Сеют их поверхностно, не присыпая землей. Можно поверх грунта насыпать тонкий слой снега, а по нему сеять семена. Это позволит избежать загущенного посева. Некоторые садоводы для посева мелких семян применяют зубочистку: если смачивать самый кончик водой, а потом опускать его последовательно в семена и на грунт, можно добиться равномерного, кучками, посева семян.

После посева лоток с семенами накрывают стеклом или полиэтиленом. Посевы необходимо проветривать, чтобы не появилась плесень, а капли образующегося конденсата своей тяжестью не углубили семена в грунт.

При температуре 18 градусов всходы появляются через 1-2 недели.

Поливать всходы надо осторожно, чтобы не смыть их. Лучше это делать через поддон или обычным шприцем с иголкой. Старайтесь, чтобы верхний слой почвы оставался сухим, тогда заболевание «черной ножкой» не погубит вашу рассаду.

После появления первых настоящих листочков сеянцы пикируют, то есть рассаживают растения по отдельным горшочкам. Всходы лобелии смело пикируйте не по одному, а пучками, по несколько штук. Дальнейшее выращивание рассады должно происходить в светлом месте при температуре 12-15 градусов.

Высаживают лобелию, как на солнечные места, так и в полутени, когда минует вероятность возвратных заморозков. Умеренно плодородная почва и плотная посадка дают пышное цветение. Если садовая земля содержит много органических удобрений, то зелени будет больше, чем цветков.

Для посадки ампельной лобелии в балконные ящики и контейнеры используйте садовую землю, которая продается в пакетах. Почву в контейнере необходимо все время поддерживать во влажном состоянии. Через три недели стебли прищипывают для лучшего ветвления. Растения еженедельно подкармливают раствором удобрения, концентрацией в два раза меньшей, чем указано на упаковке.

Важным условием пышной корзины является обрезка побегов на одну треть после первого цветения. В этом случае у растений отрастают новые побеги, начинается новая волна цветения, которая продолжается до заморозков.

Осенью понравившийся кустик лобелии можно выкопать и посадить в горшок. Она до поздней осени будет радовать вас своим цветением. Если кустик сохранить до весны, то, расчеренковав его, вы получите много рассады полюбившегося растения без заморочек с посевами.

Закрыть