Когда сажать чеснок под зиму

Когда и как правильно сажать озимый чеснок.
Для посадки чеснока большое значение имеет время посадки, состояние почвы, правильное внесение удобрений, наличие воды и выбор сорта. Для посадки чеснока выбирают места, где росли рано убранные бахчевые, бобовые, картофель, огурцы. Место должно быть солнечным. Не рекомендуется сажать чеснок на месте, где росли лук и сам чеснок. Лучшее время для посадки в средней полосе – середина сентября, на юге – с начала октября. Если посадить раньше этих сроков – зубчики выпустят зелень и корни будут ослаблены. Если посадить позже, то чеснок до заморозков не успеет укорениться и плохо перенесёт зиму.

Чеснок любит ровную поверхность, которая не подтапливается весенними паводками. Место под посадку чеснока готовится за 20-30 дней до его посадки. Грядки лучше ориентировать с севера на юг. Земля в планируемом месте посадки перекапывается на глубину штыка лопаты (20-30 см), выбираются все камни и сорняки. После перекопки место необходимо бороновать и хорошо выровнять. Затем нужно внести удобрения. Лучше всего подойдут перегной, выдержанный в течение двух лет навоз или компост. Расход удобрений – одно 10-литровое ведро на 2 квадратных метра. Перед самой посадкой землю хорошо рыхлят, поливают и делают бороздки, на дно которых насыпают золу, песок, чтобы не загнивали донца.

Для посадки отбирают самые крупные зубчики, не имеющие пятен, плесени, следов гнили и повреждений. Если хоть один зубчик из чесночной головки имеет следы гнили и пятна, то все зубцы этой головки считаются негодными для посадки. Все зубчики, предназначенные для посадки, должны быть «одеты», то есть иметь внешнюю оболочку, которая должна быть целой, без повреждений.

Сажают чеснок на глубину в два зубка, то есть расстояние от верхнего кончика зубчика до поверхности земли должно составлять 3-5 см, в зависимости от размера сажаемого. Бороздки перед посадкой обильно поливают. Мелкие зубчики сажают на расстояние 5-7 см друг от друга, крупные – 10-15 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 20 см – для лучшего освещения, и удобства внесения удобрений. Ни в коем случае нельзя вдавливать зубчики в землю – при прорастании корешки будут подталкивать луковицу вверх, она будет подмерзать зимой, а следствием будут мелкие, больные головки чеснока с большим количеством зубцов. После посадки почву опять выравнивают, мульчируют торфом, опилками или укладывают сверху еловый лапник. Если осень засушливая, то раз в 5 дней чеснок нужно поливать.

Очень хороший урожай чеснока будет, если на грядке зимой лежит много снега. Поэтому, если у Вас небольшие площади посадки чеснока, а снега над ними мало, его стоит подбросить.

Чеснок на одном месте можно выращивать не более двух лет. По истечении этого срока зубчики мельчают, количество их в головке увеличивается, а сам чеснок становится слабым, восприимчивым к грибковым заболеваниям и заморозкам. Через два года повторите всё проделанное вновь, но уже на другом месте.

_________________

Готовим сад к зиме!!!

Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них - подготовить сад к зиме, чтобы растения благополучно ее пережили.

Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.

Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.

Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали.

Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их "зимние квартиры": счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.

Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.

Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.

Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке.

Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать: они отлично зимуют и так.

Правильно высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, выкопайте их клубни, срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Промойте их, вырежьте поврежденные части, присыпьте срезы толченым углем. После этого клубни сушат в прохладном помещении (+5-12° С) около двух недель. Теперь их можно убрать на зимнее хранение.

Выкопанные клубни крокосмии (монтбреции) и бегонии просушите. Оптимальная температура хранения для них - +2-8°С.

Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, - розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать "рогатины" из сучковатых ветвей деревьев.

Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см. и замульчировать слоем торфа.
Окучьте на 15-20 см лилии, клематисы, розы и укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.

С наступлением заморозков укройте розы лапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.
Посадки луковичных – тюльпаны, нарциссы, гиацинты (особенно на альпийской горке) - с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.

Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – инкарвиллею, сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.

В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.

Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки. Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.

В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейте аcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники.

Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не "потеряете" всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.

Подготовьте почву под посадки будущего года. Перекопайте землю на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так почва лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной.

Внесите органические или минеральные удобрения.

Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев.
Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.

Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.

С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите "облысевшие" участки: засейте их заново.
Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.

"Перелопатьте" компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором - 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.

Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.

Замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья.

Побелите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь, слив и других). Это защитит их от повреждения – не только морозами, но и жгучим весенним солнцем.

Свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы.

Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины, ежевики, полыни, тростником, толем или сеткой. Это необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков. Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева.

В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.

Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом – лапником, хвоей (но не опилками) – грядки с земляникой.

Для защиты теплолюбивых растений установите щиты от ветра, на грядки набросайте листву, ветки, лапник.

Внесите в дом контейнеры с холодостойкими субтропическими видами растений, оставшиеся до заморозков на свежем воздухе: самшит, лавр, аукуба, криптомерия.

Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.

Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.

Все краны на зиму оставьте открытыми.

Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.

Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.

Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.

Следите за температурой и влажностью в подвалах и хранилищах. Оптимальная влажность для хранения овощей – 90-95%, а температура - +1-2°С. Если температура поднимается выше 5°С, усильте проветривание.

Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.

_________________

Свой огород недавно. Прочитала про мульчирование.То ли что то напутала, то ли не... знаю. После сбора урожая всю траву собрала и разложила на грядках, чтоб удобряла. Когда под чеснок нужно было прокапать грядку, поняла, что копать эту грядку с травой просто невозможно... Т еперь уже поздно.. на будущее, специалисты по мульчированию, подскажите, когда и какую траву укладывать на грядки!

мульчируем только опилками, муж снабжает из мастерской
траву даже в компост не добавляю, семян насыпется, потом борьба с сорняками будет страшная, только в отвал с отбросами, в самый дальний угол

_________________

Детский клуб робототехники + ЛОГОПЕД Центр Орджоникидзе 33, Новоильнский р-н Новоселов 44.
Закупка Живые цветы и комнатные растения, всё для ухода, кашпо и пр

Гладиолусы: посадка и уход

Гладиолусы очень любят свет и влагу, их следует высаживать в рыхлую почву, обогащенную удобрениями. Если место будет слишком темным, цветы у гладиолусов могут не появляться или очень медленно развиваться.
Также для высадки гладиолусов не подходят места с плохой циркуляцией воздуха. Эти цветы любят менять место жительства, их не следует 2 года подряд высаживать в одном и том же месте.

Для наших условий не подходят североамериканские сорта гладиолусов, лучше ограничиться луковицами неприхотливых сортов. Наиболее выигрышный вариант – выбор тех луковиц, которые были выращены в вашем районе.

Собираясь купить луковицы гладиолусов, следует проверить их на болезни. Лучше воздержаться от слишком старого и молодого материала.

Посадку гладиолусов обычно производят в апреле-мае, когда земля прогревается до 10 градусов. Луковицу помещают на 20 сантиметров в грунт.

Уход за гладиолусами состоит из полива, подкормки, рыхления. Этим цветам достаточно 1-2 поливов в неделю. После этой процедуры их всегда полют. Подкармливают растения, исходя из особенности почвы.
Источник

_________________

ценная информация

_________________
...Время никуда не идет, оно просто уходит.

Как уберечь гладиолусы от проволочника?

При посадке растений или луковиц в почву внесите в лунки 1 столовую ложку грунта "Защита". В нем есть живая хищная нематода "Немабакт", которая питается вредителями, обитающими в почве, в частности, проволочником. Но внимательно посмотрите на сроки изготовления грунта, лучше всего, если он изготовлен в текущем году.

Оставлять такой грунт на зиму на даче нельзя. При больших морозах он промерзнет насквозь, и "Немабакт" погибнет. Весь неиспользованный грунт в конце лета следует внести в почву. Нематода уйдет на большую глубину и успешно перезимует.

Можно воспользоваться и дедовским способом - при посадке внести под луковицу горсть сухой луковичной шелухи.

_________________

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ
Что делать, если цветов почти нет, а листва покрылась пятнами? Главное – определить причину недомогания. Если знаешь врага в лицо – это уже заявка на победу.
Черная пятнистость
Повреждения: Листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают. Cильно пораженные кусты "лысеют" полностью. Обычно проявляется во второй половине лета.
Меры борьбы: Профилактические опрыскивания препаратами, содержащими манкоцеб ("Профит", "Ридомил Голд") и пенконазол или триазол ("Скор", "Топаз"). Можно попробовать "Фитоспорин" или "Тиовит Джет". Помогают регулярные, раз в неделю, опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20). Пораженные листья собирают и сжигают – возбудитель зимует в растительных остатках. Со схожими заболеваниями (пурпуровой пятнистостью, септориозом, церкоспорозом) борются так же.
Ржавчина
Повреждения: Ржавчина – опаснейшее заболевание, настоящий бич европейских садов. На листьях появляются ярко-оранжевые пятнышки. По мере развития заболевания их количество увеличивается, они чернеют, а с изнанки становятся ржаво-бурыми. Найти их можно и на побегах. При сильном поражении роза может погибнуть.
Меры борьбы: Самое эффективное – сочетать хирургические меры (обрывать пораженные листики) с профилактическими опрыскиваниями теми же фунгицидами, как и при лечении черной пятнистости, желательно чередовать действующие вещества. Весной кусты, болевшие ржавчиной, нужно низко обрезать, а побеги сжечь.
Мучнистая роса
Повреждения: Поражает розы обычно в прохладную влажную погоду. Листья деформируются, покрываются белым мучнистым налетом. Страдают в основном бутоны, молодые побеги и листочки.
Меры борьбы: При начальных стадиях поражения мучнистой росой отлично помогает зола: куст обрызгивают водой, опудривают золой, через пару часов растение снова тщательно промывают водой. При сильном поражении помогут препараты на основе триазолов ("Топаз", "Скор"), перед обработкой самые больные листья предварительно убирают.
Ложная мучнистая роса
Повреждения: Считается болезнью тепличных роз, но часто появляется и в садах. На листьях и побегах появляются фиолетовые пятна неправильной формы, они быстро разрастаются, листья опадают. Быстрее развивается в прохладную влажную погоду, в жару распространение тормозится.
Меры борьбы: Биология возбудителя этого заболевания сходна с фитофторой, поэтому от ложной мучнистой росы эффективны те же препараты: "Профит", "Ридомил Голд" и т.п. Пораженные побеги обязательно нужно обрезать и сжигать – гриб зимует в молодых побегах.
Вредители
Если на ваших розовых кустах обнаружены большие скопления вредителей, вряд ли вы обойдетесь без инсектицидов. Инсектициды – препараты для борьбы с насекомыми. Бывают контактными и системными. Первые эффективны при непосредственном контакте с вредителем и хороши мгновенным действием. Системные препараты работают иначе: проникая в ткани растения, они делают его ядовитым для насекомого. Отведав такое "блюдо", вредитель погибает. Системные препараты действуют не так быстро, зато можно не беспокоиться о том, попадет ли препарат на вредителя.
Тля
Повреждения: Розанная тля – самый распространенный вредитель роз. Мелкие сосущие насекомые покрывают молодые побеги. Если тли много, побеги деформируются, цветки могут не раскрываться.
Меры борьбы: Эффективны любые инсектициды. Из народных средств хорошо помогает настой крапивы. Если тли немного, ее можно просто собрать руками.
Нисходящий розанный пилильщик
Повреждения: В начале лета молодые побеги поникают как будто от жары. Если отломить побег, внутри обнаружится ход и маленькая личинка.
Меры борьбы: Контактными инсектицидами личинок внутри побега не достать, поэтому нужно проводить весной и в период лета пилильщиков профилактические опрыскивания системными препаратами ("Актара"). Обрезка и сжигание поврежденных побегов поможет снизить поголовье личинок.
Слизистый розанный пилильщик
Повреждения: Откладывает яйца в ткани листа. Появляющиеся из них крошечные личинки выедают мякоть, отчего листья выглядят "кружевными".
Меры борьбы: Так же как и в случае с нисходящим пилильщиком, эффективны профилактические опрыскивания системным инсектицидом, а также сбор поврежденных листьев.
Трипсы
Повреждения: Повреждают бутоны и цветки – они становятся уродливыми, края лепестков выглядят подсохшими или объеденными. Трипсы – это крошечные, меньше миллиметра, быстро бегающие насекомые, их можно обнаружить, если встряхнуть цветок.
Меры борьбы: Сбор поврежденных цветков, других эффективных методов нет. К счастью, нашествие трипсов случается не каждый год. Для профилактики осенью перекапывают почву и убирают опавшую листву, под которой трипсы зимуют.
Розанная цикадка
Повреждения: Листья покрываются белыми точками. Самих цикадок обнаружить сложно, но на изнанке листа можно найти белые "шкурки" вылупившихся насекомых. На первый взгляд вред невелик, но при большой численности цикадки сильно ослабляют розы, выса сывая сок, и тормозят их рост.
Меры борьбы: 2–3 обработки системным инсектицидом.
Листовертки
Повреждения: На кусте появляются характерные "сигаретки" из скрученных листьев. Если развернуть эту трубочку, то внутри обнаружится личинка вредителя.
Меры борьбы: Как и с прочими грызущими вредителями (гусеницами и личинками) – опрыскиванием контактными и системными инсектицидами. Помогает также ручной сбор вредителей.
Паутинный клещик
Повреждения: В начальной стадии листья покрываются белыми точками, при сильном поражении – тонкой паутинкой, желтеют и опадают. Если перевернуть лист, на изнанке можно разглядеть крошечных клещиков, они могут быть зелеными или оранжевыми.
Меры борьбы: Обычный вредитель комнатных роз, встречается и в открытом грунте при повышенной сухости воздуха. Клещика очень легко извести любым акарицидом, например, "Фитовермом". В качестве профилактики помогает частое опрыскивание водой для увеличения влажности воздуха.
Долгоносики
Повреждения: Молодые бутоны надламываются и опадают: долгоносики подгрызают цветоножки и откладывают туда яйца.
Меры борьбы: Весной необходимо проводить профилактические опрыскивания системными инсектицидами. Поврежденные бутоны обязательно собирать и сжигать – это поможет снизить численность долгоносиков.

_________________

Шесть самых экономных способов борьбы с колорадским жуком....На заметку!
Лето - главное время борьбы за будущий урожай. Тем, кто хочет осенью не остаться без картофеля и при этом сэкономить на борьбе с колорадским жуком, мы предлагаем 6 самых экономных способов борьбы с вредителем.
1. Колорадский жук боится чеснока. Поэтому под каждую картофелину при посадке нужно положить по щепотке шелухи. Также хороший способ – воткнуть зубки ярового чеснока между кустами картофеля. Ну а самым терпеливым советуем приготовить раствор: 200 г головок измельчить и настаивать сутки в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно туда добавить 40 г хозяйственного мыла.
2. Эффективно опылять картофельные кусты просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 10 кв. м (через решето). Эту операцию следует проводить после дождя (3–4 раза через 15 дней). Погибнут не только личинки, но и большинство взрослых особей.
3. Дает хорошие результаты опрыскивание настоем из листьев грецкого ореха (можно использовать плоды или скорлупу).
Их замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды), перед использованием дважды процеживают.
4. Сложите в ведро стебли чистотела (сколько уместится) и залейте водой. Доведите до кипения и держите на огне 15 минут. Затем охладите, процедите и разбавьте в 10 л воды. Этим раствором опрыскивайте картофель, а после обработки междурядья посыпьте свежим чистотелом.
5. Растворите в воде немного хозяйственного мыла, добавьте древесную золу. Смочите веник и обрызгайте кусты картофеля. Вредители должны исчезнуть совсем!
6. Насыпьте в ведро по 200 г одуванчика и хвоща, залейте водой и доведите до кипения. Подержите на огне 15 минут, охладите, процедите. Растворяйте пол-литра отвара на ведро воды и опрыскивайте посадки.

_________________

Выкапываем луковицы тюльпанов
Очень часто так бывает, что один садовод луковицы тюльпанов после цветения выкапывает и осенью снова сажает, а сосед за забором луковицы никогда не выкапывает. И все равно у него тюльпаны исправно всходят и цветут каждую весну. Для чего же тогда рекомендуется выкапывать луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов?
В конце июня - начале июля листья у тюльпанов начинают желтеть. Это сигнал для цветовода, что луковицы пора выкапывать. Делать это следует обязательно. Для того чтобы тюльпаны порадовали вас роскошными цветами следующей весной, их луковицы должны пройти определенную подготовку в контролируемых условиях, что невозможно обеспечить, если луковицы останутся в земле. Кроме того, срезая цветы, старайтесь оставлять как можно больше листьев, так как от их количества зависит способность растений вырабатывать и запасать питательные вещества. Если вместе с цветоносом срезать все листья, луковица вообще не сформируется и растение погибнет.
Нельзя откладывать сроки выкопки, так как из-за этого луковицы могут остаться без кроющих чешуй, что снижает их устойчивость к болезням. После выкопки луковицы следует досушить под навесом. При сушке на солнце кроющие чешуи трескаются и осыпаются. После досушивания их сортируют по размеру и отбраковывают больные и поврежденные.
Чтобы сформировались зачатки цветов и прошла дифференциация цветка и почек дочерних луковиц, в течение первого месяца после выкопки луковицы хранят при температуре 22-25 градусов. Затем температуру снижают до 16 градусов, а за две недели до высадки луковицы переносят в прохладное помещение с температурой около 12 градусов.
У оставленных в почве луковиц из-за невысокой температуры окружающей среды цветки могут не сформироваться, а во влажное лето им грозит гибель от болезней. Необходимо обязательно отделять дочерние луковицы - детки от материнского растения, что также невозможно сделать без выкопки. Как невозможно провести и необходимые мероприятия по защите от болезней. В частности, перед высадкой луковицы тюльпанов обеззараживают в растворе марганцовки (три грамма на десять литров воды) температурой 30 градусов в течение полутора – двух часов.
Выкопка нужна еще и для того, чтобы осенью каждая луковица могла быть расположена на оптимальной глубине, которая равняется трем ее диаметрам. Например, для луковиц диаметром четыре сантиметра оптимальной будет посадка на глубину 12 сантиметров. Детки сажают на глубину три-четыре сантиметра.

_________________